El Japó més enllà de Tòquio i Kioto: per què Kanazawa i Takayama mereixen un lloc al teu itinerari

La majoria de viatgers arriben al Japó amb el mateix itinerari: uns quants dies a Tòquio, el tren bala fins a Kioto, una excursió a Nara i Osaka per menjar. És un gran viatge. Però si ja l'has fet —o si estàs planificant el teu primer viatge al Japó i vols alguna cosa amb més capes—, hi ha dues ciutats a la regió dels Alps japonesos que mereixen que t'hi fixis de debò: Kanazawa i Takayama.

Cap de les dues surt a la Ruta Daurada de sempre. Cap no té el renom de Kioto ni la mida de Tòquio. El que tenen, en canvi, és una cosa més rara: un Japó que se sent autènticament viscut, intacte històricament i sense presses. Afegeix-les al teu itinerari —encara que siguin només tres o quatre dies cadascuna— i el viatge es converteix en una altra cosa completament diferent. Si encara estàs muntant la resta del temps que passaràs al país, el nostre itinerari Japó dels mil prodigis cobreix molt bé el conjunt del territori.

Kanazawa: la capital de l'artesania japonesa a la costa del mar del Japó

Kanazawa es troba a la costa del mar del Japó, a la prefectura d'Ishikawa, a unes 2,5 hores de Tòquio amb el Shinkansen d'Hokuriku. La ciutat va sobreviure intacta als bombardejos de la Segona Guerra Mundial, cosa que vol dir que encara conserva allò que la majoria de grans ciutats japoneses van perdre: barris autèntics del període Edo, no reconstruccions. Als locals els molesta l'etiqueta de "petita Kioto", i tenen raó: Kanazawa té la seva pròpia identitat, forjada per segles de cultura samurai, tradició geisha i un marisc excepcional del fred mar del Japó.

Els tres barris que valen el teu temps

El districte de Higashi Chaya és el més gran dels tres districtes de chaya (cases de te) de Kanazawa i un dels únics tres barris de geishes de tot el Japó declarats Bé Cultural Nacional. Els carrers estan flanquejats per cases de te de fusta de dues plantes amb façanes de gelosia característiques, un disseny que no ha canviat des de la dècada de 1820. Les geishes encara actuen en banquets privats en aquests edificis. De dia, diverses cases de te obren als visitants, i els carrerons són prou tranquils a primera hora del matí per respirar autèntica atmosfera. Vine abans de les 9 del matí si vols els carrers per a tu sol.

Nagamachi, l'antic barri dels samurais, és potser encara millor que Higashi Chaya per pura atmosfera. Carrerons estrets amb parets de terra segueixen un petit canal, i el silenci que s'hi respira —fins i tot una tarda de dia feiner— fa fàcil entendre per què aquesta ciutat es viu diferent. La casa de samurais de la família Nomura (Nomura-ke) està oberta als visitants i té un d'aquells petits jardins interiors que semblen impossiblement perfectes.

El mercat d'Omicho, en funcionament ininterromput des del període Edo, és on la identitat de Kanazawa com a ciutat gastronòmica es fa evident de seguida. Més de 170 parades omplen un mercat cobert, amb peixaters que venen el que el mar del Japó ha portat aquell mateix matí: amaebi (gambeta dolça), zuwaigani (cranc de neu) a l'hivern, buri (verat groc) tan fresc que gairebé no necessita preparació. Val la pena buscar les croquetes de crema de cranc que venen a les parades de prop de l'entrada. A dalt, diversos petits restaurants de kaisendon serveixen marisc fresc sobre arròs per uns 2.000 ¥.

Kenroku-en i per què val la pena l'hivern

El jardí de Kenroku-en (entrada de 320 ¥) figura entre els tres millors jardins paisatgístics del Japó. En temporada de floració dels cirerers (principis d'abril) i a la tardor (des de finals d'octubre fins a mitjan novembre), és espectacular, i previsiblement ple de gent. L'argument per visitar-lo a l'hivern és menys evident però més convincent: des de finals de novembre fins al febrer, els jardiners hi pengen els yukitsuri, suports de corda radials suspesos de les copes dels pins per protegir les branques sota la neu. L'efecte —desenes d'arbres amb cordes que s'obren cap enfora des d'un pal central com si fossin paraigües oberts— és una cosa que només existeix a les terres de neu, i Kanazawa ho fa millor que enlloc.

Gastronomia: què has de menjar de debò

El plat estrella de Kanazawa és el jibuni: ànec (o de vegades pollastre) arrebossat amb farina de blat i estofat amb verdures, pell de tofu i una salsa rica a base de dashi que espesseix fins a convertir-se en un guisat brillant. És profundament reconfortant amb fred i hauria de ser a la llista per, com a mínim, un dels sopars.

Pel que fa al kaiseki —cuina formal de diversos plats amb verdures de temporada de Kaga i marisc de la costa—, permet-te un caprici una vegada. Kanazawa és sensiblement més barata que Kioto, i un sopar kaiseki que allà costaria 30.000 ¥ sovint es pot trobar aquí per 15.000-20.000 ¥.

Pel que fa al cranc: si el visites entre novembre i març, el zuwaigani viu d'etiqueta blava del port de Kanazawa és dels millors del Japó. Diversos restaurants al voltant del mercat d'Omicho ofereixen menús centrats en el cranc. Aquesta és la temporada al voltant de la qual els locals planifiquen tot l'any.

Un detall molt concret: Kanazawa produeix el 99% del pa d'or del Japó. Gairebé tots els cafès t'oferiran en algun moment un gelat cremós amb pa d'or, cosa que sona a reclam turístic però que en realitat és senzillament un bon gelat que queda molt bé a les fotos. Considera'l un souvenir honest.

Com arribar-hi i on allotjar-se

El Shinkansen d'Hokuriku des de Tòquio triga aproximadament 2,5 hores (14.500 ¥ per trajecte) i està cobert pel JR Pass nacional. Des de Kioto, com que el Shinkansen d'Hokuriku es va ampliar fins a Tsuruga el març del 2024, has d'agafar l'exprés limitat Thunderbird fins a Tsuruga i canviar-hi al Shinkansen: unes 2 hores i 10 minuts en total.

Quant a l'allotjament, quedar-se dins o a prop de Higashi Chaya en un petit ryokan és l'opció encertada. L'ambient de dormir dins del districte històric —sortir a passejar al vespre, quan els excursionistes ja han marxat— és allò que fa que Kanazawa se't quedi gravada.

Takayama: una vila de muntanya de l'era Edo als Alps japonesos

Des de Kanazawa, Takayama queda a unes dues hores en tren passant per Toyama (el Shinkansen d'Hokuriku fins a Toyama i després l'exprés limitat Hida cap al sud, endinsant-se a les muntanyes), un trajecte a través d'un paisatge muntanyós cada cop més espectacular que et prepara per al lloc on arribes. Hida Takayama es troba a uns 570 metres d'altitud a les muntanyes de Hida, a la prefectura de Gifu, i va estar sota control directe del shogunat Tokugawa durant gairebé tot el període Edo. Aquell arranjament va crear una cosa insòlita: una classe mercantil amb els recursos i l'incentiu per construir de valent, i un teixit urbà que s'ha mantingut pràcticament intacte des dels anys 1700.

Sanmachi Suji: el nucli antic

Sanmachi Suji —tres carrerons paral·lels de cases de mercaders de fusta fosca— és el cor del vell Takayama. Passeja-hi al matí, abans que arribin els autocars turístics de Nagoya, i tindràs un dels carrers amb més atmosfera de tot el Japó. Boles de cedre (sugidama) pengen damunt les entrades de les cerveseries: un senyal centenari que un lot fresc de sake ja està a punt. Hi ha set fàbriques de sake a poca distància les unes de les altres, totes amb més de 100 anys, i la majoria ofereixen tasts. L'aigua freda i neta dels Alps i l'arròs de cultiu local produeixen un perfil característicament net i lleugerament sec, molt diferent del que trobaràs en un supermercat de Tòquio.

Val la pena matinar per als mercats del matí. El Miyagawa Asaichi (al costat del riu) i el Jinya-mae Asaichi (davant de l'antiga oficina governamental) funcionen tots dos des de les 7 del matí fins al migdia. Les parades venen encurtits, miso, verdures locals i els dos menjars que defineixen el carrer a Takayama: el mitarashi dango (boletes d'arròs enfilades en broquetes amb glaçat dolç de soja) i el gohei mochi (pastissos d'arròs plans recoberts de pasta de nou i miso, i fets a la brasa). Tots dos costen uns 200-300 ¥ i es mengen millor tot caminant.

Per a un àpat en tota regla: el vedella de Hida (Hida-gyu) és wagyu de bestiar criat en aquestes valls de muntanya, amb un veta que rivalitza amb la de Kobe. Les broquetes al mercat costen 1.500-3.000 ¥. Per menjar assegut, diversos restaurants de Sanmachi Suji ofereixen vedella de Hida en olla calenta o com a menú amb arròs i miso.

El poble tradicional de Hida

A poca estona de tren cap a l'oest de l'estació, Hida no Sato (poble tradicional de Hida) és un museu a l'aire lliure que aixopluga més de 30 masies històriques gassho-zukuri, traslladades de tota la regió de Hida i reconstruïdes al voltant d'un estany de muntanya. El nom gassho-zukuri significa "mans en oració", una referència a les teulades de palla de pendent molt pronunciat, dissenyades per desprendre's de diversos metres de neu de muntanya al llarg dels llargs hiverns. No són rèpliques: són edificis de veritat, alguns de més de 250 anys, que encara mostren la lògica constructiva de gent que havia de sobreviure als hiverns alpins sense calefacció central. Reserva-t'hi 1,5-2 hores; l'entrada val 700 ¥. L'autobús Sarubobo des de l'estació de Takayama t'hi porta en uns 10 minuts (100 ¥ per trajecte, o un abonament d'un dia sencer per 500 ¥) i passa aproximadament dues vegades cada hora.

El Takayama Matsuri

Situat sistemàticament entre els tres festivals més bonics del Japó, el Takayama Matsuri se celebra dues vegades l'any:

• Sanno Matsuri (14-15 d'abril): dotze yatai (carrosses de festival) elaboradament decorades desfilen pels carrers, i diverses van equipades amb karakuri ningyo, ninots mecànics que fan una coreografia automatitzada. Coincideix amb la temporada de floració dels cirerers a Takayama (l'altitud de muntanya fa que la floració arribi 2-3 setmanes més tard que a Tòquio, normalment cap a mitjan o finals d'abril). Els vespres de festival, els fanalets de paper il·luminen les carrosses mentre es mouen pels carrerons foscos, una escena que queda preciosa a les fotos i que t'arriba d'una altra manera quan la vius en persona.
• Hachiman Matsuri (9-10 d'octubre): onze carrosses, la mateixa processó de fanalets. El teló de fons dels colors de tardor el converteix, potser, en el més fotogènic dels dos.

Reserva l'allotjament amb 3-6 mesos d'antelació si les teves dates coincideixen amb qualsevol dels dos festivals.

Excursió d'un dia: Shirakawa-go

Des de Takayama, l'autobús de la companyia Nohi fins a Shirakawa-go triga uns 50 minuts (2.800 ¥ per trajecte; cal reservar el seient amb antelació). Aquest és el poble de masies gassho-zukuri declarat Patrimoni de la Humanitat per la UNESCO que apareix pràcticament a tots els reculls sobre el Japó, i la realitat està a l'altura. El nucli d'Ogimachi seu en una vall de muntanya estreta, i la vista elevada des del mirador de Shiroyama —contemplant tot el poble amb les muntanyes al darrere— és, sincerament, una de les grans fotografies de viatge. Reserva-t'hi 3-4 hores, comptant la caminada fins al mirador.

A l'hivern (gener-febrer), el poble organitza esdeveniments d'il·luminació nocturna en què les masies cobertes de neu s'il·luminen des de baix. Les entrades s'esgoten de seguida.

A Shirakawa-go també s'hi arriba directament des de Kanazawa amb autobús d'autopista amb reserva en uns 75 minuts (2.800 ¥ per trajecte), cosa que fa que funcioni com a parada intermèdia natural si viatges entre les dues ciutats.

Com encaixar-ho al teu itinerari

L'enfocament més net és tractar Kanazawa i Takayama com una extensió de la Ruta Daurada de sempre, afegint 4-5 dies a un viatge al Japó de 10-12 dies:

1. Tòquio (3 dies) → Shinkansen fins a Kanazawa (2,5 h)
2. Kanazawa (2-3 dies)
3. Autobús passant per Shirakawa-go → Takayama (una sola jornada de viatge)
4. Takayama (2 dies)
5. Exprés limitat Hida fins a Nagoya (~2,5 h) → Shinkansen fins a Kioto (40 min)
6. Kioto / Osaka (3 dies)

El Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass (19.800 ¥, vàlid 5 dies consecutius) cobreix exactament aquest corredor —Osaka/Kioto fins a Kanazawa, Shirakawa-go, Takayama i Nagoya— i inclou l'autobús Nohi fins a Shirakawa-go. Tingues en compte que no arriba fins a Tòquio, de manera que no cobrirà el primer tram de dalt. Per a una ruta que comença a Tòquio i acaba pels volts d'Osaka passant per Kanazawa, el Hokuriku Arch Pass (35.000 ¥, vàlid 7 dies consecutius) és l'opció natural; el JR Pass nacional complet només surt a compte si també viatges força més enllà d'aquest circuit.

Millor època per anar-hi: la tardor (de mitjan octubre a mitjan novembre) és, sens dubte, la recomanació més forta per combinar les dues ciutats. El fullatge de Kanazawa arriba al punt àlgid cap a mitjan novembre; el de Takayama, una mica abans, a finals d'octubre. Les temperatures són fresques (8-18 °C), la llum és daurada i cap de les dues ciutats està en plena punta turística. La primavera (de finals de març a principis de maig) és l'alternativa: els cirerers de Kanazawa floreixen al màxim a principis d'abril, els de Takayama a mitjan o finals d'abril, i el Festival de Primavera se celebra el 14 i el 15 d'abril.

Tràmits d'entrada: els titulars de passaport espanyol viatgen sense visat per a estades de fins a 90 dies. Registra les teves dades a Visit Japan Web abans de volar per generar el codi QR que agilitza la immigració i la duana a l'arribada. Des de l'1 de juliol del 2026, la taxa de sortida per a turistes internacionals ("sayonara") del Japó és de 3.000 ¥ per persona —abans eren 1.000 ¥—, però normalment ja va inclosa al bitllet d'avió, de manera que no hauràs de pagar res a l'aeroport.

Un altre tipus de viatge al Japó

La Ruta Daurada existeix per bones raons: Tòquio, Kioto i Osaka són ciutats extraordinàries i mereixen el temps de qualsevol viatger. Però un cop has fet aquest circuit, o un cop comences a buscar un viatge al Japó que se senti més com un descobriment que no pas com marcar caselles d'una llista, el camí cap als Alps japonesos es revela per si sol.

Kanazawa i Takayama són ciutats que recompensen la lentitud. No estan fetes per a visites d'un dia amb els grans reclams marcats en una llista. Estan fetes per als passejos matinals abans que arribin les gentades, per als dinars llargs amb cranc fresc o vedella de Hida, i per a la satisfacció particular de trobar-te en un carreró del període Edo preguntant-te com és possible que la majoria de viatgers hi hagin passat de llarg.

Viatsy organitza viatges en grup per les regions menys visitades del Japó, amb itineraris que travessen el corredor dels Alps des de Kanazawa fins a Takayama i més enllà. Si estàs planificant un viatge al Japó i vols que t'ajudem a estructurar una ruta que vagi més enllà de la Ruta Daurada, ens farà molt de goig ajudar-te.