El Japó més enllà de Tòquio i Kyoto: per què Kanazawa i Takayama mereixen un lloc al teu itinerari

Comprova les normes vigents per a la teva pròpia nacionalitat abans de reservar. Els requisits d'entrada, les exempcions de visat, els permisos, les taxes i els impostos canvien sense previ avís i depenen del teu passaport, la teva ruta i el motiu del teu viatge. Això és informació general, no assessorament legal, migratori, mèdic ni financer: confirma la teva situació amb la font oficial del govern o amb la teva ambaixada o consolat més proper abans de reservar. Viatsy no assumeix cap responsabilitat per les decisions preses sobre la base d'aquest article.

Gairebé tothom arriba al Japó amb el mateix itinerari: uns dies a Tòquio, el tren bala fins a Kyoto, una excursió a Nara, Osaka per menjar. És un gran viatge. Però si ja l'has fet —o si prepares el teu primer viatge al Japó i vols alguna cosa amb més capes— hi ha dues ciutats a la regió dels Alps japonesos que mereixen que t'hi paris a pensar de debò: Kanazawa i Takayama.

Cap de les dues surt a la Ruta Daurada de sempre. Cap de les dues té el ganxo de marca de Kyoto ni les dimensions de Tòquio. El que tenen és una cosa més estranya: un Japó que se sent viscut de veritat, històricament intacte i sense presses. Suma-les a l'itinerari —encara que siguin tres o quatre dies a cadascuna— i el viatge es converteix en una cosa completament diferent. Si encara estàs perfilant la resta del temps al país, el nostre itinerari Japó de mil meravelles cobreix molt bé el panorama més ampli.

Kanazawa: la capital de l'artesania japonesa a la costa del mar del Japó

Kanazawa s'assenta a la costa del mar del Japó, a la prefectura d'Ishikawa, a unes 2,5 hores de Tòquio amb el Shinkansen Hokuriku. La ciutat va sobreviure als bombardejos de la Segona Guerra Mundial sense danys, cosa que vol dir que encara conserva el que la majoria de grans ciutats japoneses van perdre: barris autèntics del període Edo, no reconstruccions. Als de casa els molesta l'etiqueta de "petita Kyoto", i tenen raó: Kanazawa té la seva pròpia identitat, forjada per segles de cultura samurai, tradició geisha i un marisc excepcional del fred mar del Japó.

Els tres barris que valen la pena

El districte de Higashi Chaya és el més gran dels tres barris de chaya (cases de te) de Kanazawa i un dels tres únics districtes de geishes de tot el Japó reconeguts com a Bé Cultural Nacional. Els carrers estan flanquejats per cases de te de fusta de dos pisos amb façanes de gelosia inconfusibles, un disseny que no ha canviat des de la dècada de 1820. Les geishes encara actuen en banquets privats dins d'aquests edificis. De dia, diverses cases de te obren als visitants, i els carrerons són prou tranquils a primera hora del matí perquè es respiri una atmosfera genuïna. Vine abans de les 9 del matí si vols els carrers per a tu sol.

Nagamachi, l'antic barri samurai, és possiblement millor que Higashi Chaya per pura atmosfera. Els carrerons estrets de parets de terra segueixen un petit canal, i el silenci que s'hi respira —fins i tot una tarda entre setmana— fa entendre de seguida per què aquesta ciutat és diferent. La casa samurai de la família Nomura (Nomura-ke) és oberta al públic i té un d'aquells petits patis-jardí que semblen impossiblement perfectes.

El mercat d'Omicho, en funcionament ininterromput des del període Edo, és on la identitat gastronòmica de Kanazawa cobra sentit a l'instant. Més de 170 parades omplen un mercat cobert, amb peixaters que venen el que el mar del Japó ha portat aquell mateix matí: amaebi (gamba dolça), zuwaigani (cranc de neu) a l'hivern, buri (verat gros) tan fresc que gairebé no cal ni preparar-lo. Val la pena buscar les croquetes de crema de cranc que venen a les parades de prop de l'entrada. A dalt, diversos restaurants petits de kaisendon serveixen marisc fresc sobre arròs per uns 2.000 iens.

Kenroku-en i per què l'hivern val la pena

El jardí Kenroku-en (320 iens d'entrada) figura entre els tres millors jardins paisatgístics del Japó. En temporada de cirerers en flor (principis d'abril) i a la tardor (de finals d'octubre a mitjans de novembre) és impressionant, i previsiblement massificat. L'argument per visitar-lo a l'hivern és menys obvi però més convincent: de finals de novembre a febrer, els jardiners pengen els yukitsuri, suports radials de corda suspesos des de la punta dels pins per protegir les branques sota la neu. L'efecte —desenes d'arbres amb cordes que s'estenen cap enfora des d'un pal central com paraigües oberts— és una cosa que només existeix a les terres nevades, i Kanazawa ho fa millor que enlloc.

Gastronomia: què has de menjar de debò

El plat estrella de Kanazawa és el jibuni: ànec (o de vegades pollastre) arrebossat amb farina de blat i estofat amb verdures, pell de tofu i una salsa rica a base de dashi que espesseix fins a fer un guisat brillant. Reconforta de valent amb fred i hauria de sortir a la llista d'almenys un dels teus sopars.

Pel kaiseki —cuina formal de diversos plats amb verdures de temporada de Kaga i marisc de la costa— dona't el gust un cop. Kanazawa és sensiblement més barata que Kyoto, i un sopar kaiseki que allà costaria 30.000 iens sovint el trobes aquí per 15.000-20.000.

Pel cranc: si hi vas entre novembre i març, el zuwaigani viu d'etiqueta blava del port de Kanazawa és dels millors del Japó. Diversos restaurants al voltant del mercat d'Omicho ofereixen menús centrats en el cranc. És la temporada al voltant de la qual els de casa planifiquen l'any.

Un detall molt concret: Kanazawa produeix el 99% del pa d'or del Japó. Gairebé totes les cafeteries t'oferiran en algun moment un gelat cremós amb pa d'or, cosa que sona a truc de màrqueting però que en realitat és simplement un bon gelat cremós que queda bé a les fotos. Considera-ho un souvenir honest.

Com arribar-hi i on allotjar-se

El Shinkansen Hokuriku des de Tòquio triga uns 2,5 hores (uns 14.500 iens per trajecte) i està cobert pel JR Pass nacional. Des de Kyoto, com que el Shinkansen Hokuriku es va ampliar fins a Tsuruga el març del 2024, agafes l'exprés limitat Thunderbird fins a Tsuruga i allà canvies al Shinkansen: unes 2 hores i 10 minuts en total.

Pel que fa a l'allotjament, quedar-se a Higashi Chaya o a prop en un ryokan petit és l'opció encertada. L'atmosfera de dormir dins del districte històric —sortir a passejar al vespre, quan els excursionistes d'un dia ja han marxat— és el que fa que Kanazawa se't quedi gravada.

Takayama: una vila de muntanya de l'era Edo als Alps japonesos

Des de Kanazawa, Takayama queda a unes dues hores de tren via Toyama (el Shinkansen Hokuriku fins a Toyama i després l'exprés limitat Hida cap al sud, endinsant-se a les muntanyes): un trajecte per paisatges de muntanya cada cop més espectaculars que et prepara per al lloc on arribes. Hida Takayama s'assenta a uns 570 metres a les muntanyes Hida, a la prefectura de Gifu, i va operar sota control directe del shogunat Tokugawa durant bona part del període Edo. Aquella situació va crear una cosa poc habitual: una classe mercantil amb els recursos i l'incentiu per construir amb ambició, i un teixit urbà que s'ha mantingut en gran part intacte des del segle XVIII.

Sanmachi Suji: el nucli antic

Sanmachi Suji —tres carrerons paral·lels de cases de comerciants de fusta fosca— és el cor de la Takayama antiga. Recorre'l al matí, abans que arribin els autocars de Nagoya, i tindràs un dels carrers amb més atmosfera de tot el Japó. Sobre les entrades de les cerveseries pengen boles de cedre (sugidama): un senyal centenari que hi ha un nou lot de sake a punt. Hi ha set cellers de sake a poca distància els uns dels altres, tots amb més de 100 anys, i la majoria ofereixen tasts. L'aigua freda i neta dels Alps i l'arròs de conreu local produeixen un perfil clarament net i lleugerament sec, molt diferent del que trobaràs en un supermercat de Tòquio.

Els mercats matinals valen la pena que et llevis d'hora. El Miyagawa Asaichi (vora el riu) i el Jinya-mae Asaichi (davant de l'antiga oficina de govern) funcionen tots dos de cap a les 7 del matí fins al migdia. Les parades venen conserves, miso, verdures locals i els dos aliments que defineixen el menjar de carrer de Takayama: el mitarashi dango (boletes d'arròs en broqueta amb glacejat dolç de soja) i el gohei mochi (pastissos plans d'arròs recoberts d'una pasta de miso i nou, fets a la brasa). Tots dos costen uns 200-300 iens i es mengen millor caminant.

Per a un àpat com cal: la vedella Hida (Hida-gyu) és wagyu de bestiar criat en aquestes valls de muntanya, amb un marbrejat que rivalitza amb la vedella de Kobe. Les broquetes al mercat van de 500 a 800 iens la unitat. Per menjar assegut, diversos restaurants de Sanmachi Suji ofereixen vedella Hida en olla calenta o en menú amb arròs i miso.

El poble folklòric Hida

A poca estona a l'oest de l'estació, Hida no Sato (el poble folklòric Hida) és un museu a l'aire lliure amb més de 30 masies històriques de tipus gassho-zukuri, traslladades des de tota la regió de Hida i reconstruïdes al voltant d'una bassa de muntanya. El nom gassho-zukuri vol dir "mans en oració", en referència a les teulades de palla molt inclinades, dissenyades per deixar caure diversos metres de neu de muntanya durant els llargs hiverns. No són rèpliques: són edificis reals, alguns amb més de 250 anys, que encara mostren la lògica constructiva d'una gent que havia de sobreviure als hiverns alpins sense calefacció central. Compta amb 1,5-2 hores; l'entrada són 700 iens. L'autobús Sarubobo des de l'estació de Takayama t'hi porta en uns 10 minuts (210 iens per trajecte, o un abonament de dia sencer de 500 iens) i passa cada mitja hora aproximadament.

El Takayama Matsuri

Situat de manera constant entre els tres festivals més bonics del Japó, el Takayama Matsuri se celebra dues vegades l'any:

• Sanno Matsuri (14-15 d'abril): dotze yatai (carrosses de festival) profusament decorades desfilen pels carrers, i unes quantes van equipades amb karakuri ningyo, ninots mecànics que executen coreografies automatitzades. Coincideix amb la temporada de cirerers en flor de Takayama (l'altitud de muntanya fa que la floració arribi 2-3 setmanes més tard que a Tòquio, normalment a mitjans o finals d'abril). Els vespres de festival, els fanalets de paper il·luminen les carrosses mentre avancen pels carrerons foscos: una escena que queda preciosa a les fotos i que impacta d'una altra manera en persona.
• Hachiman Matsuri (9-10 d'octubre): onze carrosses, la mateixa desfilada de fanalets. El teló de fons dels colors de tardor el converteix, potser, en el més fotogènic dels dos.

Reserva allotjament amb 3-6 mesos d'antelació si les teves dates coincideixen amb qualsevol dels dos festivals.

Excursió d'un dia: Shirakawa-go

Des de Takayama, l'autobús Nohi fins a Shirakawa-go triga uns 50 minuts (2.800 iens per trajecte; cal reservar seient amb antelació). Aquest és el poble Patrimoni de la Humanitat de la UNESCO amb masies gassho-zukuri que apareix pràcticament a tots els reculls sobre el Japó, i la realitat està a l'altura. El llogaret d'Ogimachi s'assenta en una vall de muntanya estreta, i la vista elevada des del mirador de Shiroyama —contemplant tot el poble amb les muntanyes al darrere— és, sincerament, una de les grans fotografies de viatge. Compta amb 3-4 hores, inclosa la caminada fins al mirador.

A l'hivern (gener-febrer), el poble organitza esdeveniments d'il·luminació nocturna en què les masies cobertes de neu s'il·luminen des de baix. Les entrades s'esgoten de pressa.

Shirakawa-go també és accessible directament des de Kanazawa amb autobús d'autopista reservat en uns 75 minuts (2.800 iens per trajecte), cosa que fa que funcioni com a parada natural a mig camí si viatges entre les dues ciutats.

Com encaixar-ho a l'itinerari

L'enfocament més net és tractar Kanazawa i Takayama com una extensió de la Ruta Daurada de sempre, afegint 4-5 dies a un viatge al Japó de 10-12 dies:

1. Tòquio (3 dies) → Shinkansen a Kanazawa (2,5 h)
2. Kanazawa (2-3 dies)
3. Autobús passant per Shirakawa-go → Takayama (un dia de viatge)
4. Takayama (2 dies)
5. Exprés limitat Hida fins a Nagoya (~2,5 h) → Shinkansen a Kyoto (40 min)
6. Kyoto / Osaka (3 dies)

El Takayama-Hokuriku Area Tourist Pass (19.800 iens, vàlid 5 dies consecutius) cobreix exactament aquest corredor —Osaka/Kyoto fins a Kanazawa, Shirakawa-go, Takayama i Nagoya— i inclou l'autobús Nohi fins a Shirakawa-go. Tingues en compte que no arriba a Tòquio, així que no cobrirà el primer tram de dalt. Per a una ruta que comenci a Tòquio i acabi cap a Osaka via Kanazawa, l'opció natural és el Hokuriku Arch Pass (35.000 iens, vàlid 7 dies consecutius). El JR Pass nacional complet —50.000, 80.000 o 100.000 iens per 7, 14 o 21 dies consecutius en classe Ordinària, que pugen a 53.000, 84.000 i 105.000 iens per a compres a través d'agències de viatge estrangeres a partir de l'1 d'octubre del 2026— només surt a compte si també viatges força més enllà d'aquest circuit.

Millor època per anar-hi: la tardor (de mitjans d'octubre a mitjans de novembre) és la recomanació més sòlida de totes per combinar les dues ciutats. El fullatge de Kanazawa arriba al seu punt àlgid cap a mitjans de novembre; el de Takayama una mica abans, a finals d'octubre. Les temperatures són fresques (8-18 °C), la llum és daurada i cap de les dues ciutats està al límit de capacitat turística. La primavera (de finals de març a principis de maig) és l'alternativa: els cirerers en flor de Kanazawa arriben al punt màxim a principis d'abril, els de Takayama a mitjans o finals d'abril, i el Festival de Primavera se celebra el 14-15 d'abril.

Tràmits d'entrada: el Japó té acords recíprocs d'exempció de visat amb 74 països i regions —Espanya i la resta de la UE, el Regne Unit, els EUA, el Canadà, Mèxic, el Brasil, l'Argentina, Xile, Austràlia, Nova Zelanda, Singapur, Malàisia, Corea del Sud i Taiwan, entre d'altres. La majoria obtenen fins a 90 dies per a una estada curta, però no tothom: Indonèsia i Tailàndia n'obtenen 15, Brunei i Qatar 30, i diverses nacionalitats tenen condicions addicionals. Comprova el teu propi passaport a la llista oficial d'exempcions de visat del Japó abans de reservar. Registra les teves dades a Visit Japan Web abans de volar per generar el codi QR que accelera els tràmits d'immigració i duana a l'arribada. Des de l'1 de juliol del 2026, la taxa de sortida turística internacional ("sayonara") del Japó és de 3.000 iens per persona —abans eren 1.000—, però normalment ja va inclosa al bitllet d'avió, així que no hauràs de pagar res a l'aeroport.

Un viatge al Japó diferent

La Ruta Daurada existeix per bones raons: Tòquio, Kyoto i Osaka són ciutats extraordinàries que mereixen el temps de qualsevol viatger. Però un cop has fet aquest circuit, o un cop comences a buscar un viatge al Japó que se senti més com un descobriment que com marcar caselles, el camí cap als Alps japonesos es revela sol.

Kanazawa i Takayama són ciutats que recompensen la lentitud. No estan fetes per a visites d'un dia amb els punts d'interès repassats en una llista. Estan fetes per a passejades matinals abans que arribin les gentades, dinars llargs amb cranc fresc o vedella Hida, i la satisfacció concreta de trobar-te en un carreró del període Edo preguntant-te com és possible que la majoria de viatgers hi hagin passat de llarg.

Viatsy dissenya viatges privats per les regions menys visitades del Japó, inclosos itineraris que recorren el corredor dels Alps des de Kanazawa fins a Takayama i més enllà. Si estàs preparant un viatge al Japó i vols ajuda per estructurar una ruta que vagi més enllà de la Ruta Daurada, ens encantarà donar-te un cop de mà.

Només informació general, verificada l'agost del 2026 — no és assessorament legal, migratori, mèdic ni financer. Les normes d'entrada, els permisos, les taxes i els preus canvien sense avís; confirma-ho amb fonts oficials per a la teva pròpia nacionalitat abans de reservar. Viatsy no accepta cap responsabilitat per l'ús que es faci d'aquest article.