Festival de la Nieve de Sapporo 2027: guía completa del invierno en Hokkaido

Comprueba las normas vigentes para tu propia nacionalidad antes de reservar. Los requisitos de entrada, las exenciones de visado, los permisos, las tasas y los impuestos cambian sin previo aviso y dependen de tu pasaporte, tu ruta y el motivo de tu viaje. Esto es información general, no asesoramiento legal, migratorio, médico ni financiero: confirma tu situación con la fuente oficial del gobierno o con tu embajada o consulado más cercano antes de reservar. Viatsy no asume responsabilidad alguna por las decisiones tomadas sobre la base de este artículo.

Son casi las diez de la noche de un martes de principios de febrero, el termómetro marca bastante menos de −5 °C y tengo delante una escultura de nieve de 15 metros, un palacio coreano bañado en luces moradas y doradas que van cambiando. A dos metros, un vendedor sirve ramen de miso en cuencos de papel. Llevo los dedos de los pies dormidos dentro de unas botas que creía bastante abrigadas. No lo son.

Estamos en el parque Odori durante el Festival de la Nieve de Sapporo, que en 2027 se celebra del 4 al 11 de febrero (Welcome to Sapporo, turismo oficial de la ciudad). La entrada es gratuita y las dimensiones cuesta creerlas, pero Hokkaido en pleno invierno no es un sitio al que se llegue improvisando. Te cuento cómo encajar la logística, salgas de donde salgas.

Por qué Hokkaido en febrero justifica el viaje

El festival recibe más de dos millones de visitantes al año y juega en la misma liga que el Carnaval de Invierno de Quebec o el Festival de Hielo y Nieve de Harbin. Nació en 1950, cuando unos estudiantes de la ciudad levantaron seis esculturas en el parque Odori (Japan Guide). Hoy ocupa una docena de manzanas con palacios tallados, personajes de anime, proyecciones sobre la nieve y un concurso internacional en el que ves a equipos de Tailandia, Polonia o Mongolia esculpiendo en directo.

¿Merece un viaje largo por sí solo? Solo si lo planteas como algo más que un fin de semana. El festival se lleva dos días bien aprovechados; el resto del invierno de Hokkaido (la nieve polvo de Niseko, el canal de Otaru iluminado con velas, el cangrejo recién salido del mercado Nijo, un onsen al aire libre en Noboribetsu mientras te nieva en la cabeza) llena otros cinco. Con un viaje de 9 a 12 días en torno al festival, las cuentas salen. Y si nunca has estado en Japón, no cambies Tokio y Kioto por esto: combínalos.

Fechas del festival y sus tres recintos, en el orden correcto

El festival se celebra cada año a principios de febrero, alrededor del Día de la Fundación Nacional de Japón. La edición de 2027 está confirmada para el 4-11 de febrero; si estás mirando una edición posterior, vuelve a comprobarlo en la web oficial del festival antes de tocar los vuelos. Los equipos empiezan a construir las esculturas a principios de enero y todo se derriba la mañana siguiente al último día.

Son tres recintos, no intercambiables, y el orden en que los visites importa.

Tsudome: por la mañana, para ir con niños

Es el más alejado, abre a diario más o menos en horario diurno normal y es el único pensado para hacer cosas y no solo para mirar: toboganes de nieve gigantes, rafting sobre nieve, laberintos y zonas de comida interiores con calefacción. Si viajas con niños, empieza aquí la primera mañana, porque las colas de los toboganes y del rafting no paran de crecer a lo largo de la tarde. Se llega en la línea Toho del metro desde Odori hasta Sakaemachi y luego andando 15 minutos o en un autobús lanzadera corto (lleva efectivo para la lanzadera). ¿Sin niños? Sáltatelo sin remordimientos.

Parque Odori: de media tarde a la noche

El plato fuerte: una franja de 1,5 km en pleno centro de Sapporo donde están las esculturas gigantes, las mayores de hasta 25 metros de ancho y 15 de alto. Llega hacia las 15:30-16:00 para ver el detalle de la talla con luz de día y quédate al atardecer para las iluminaciones y los espectáculos de proyección, que duran hasta las 22:00 todas las noches (HOKKAIDO LOVE!, turismo oficial). La Torre de Televisión de Sapporo, en el extremo oriental, ofrece la vista aérea de todo el parque iluminado: 1.200 ¥ el mirador y 1.700 ¥ la entrada combinada de día y noche para subir dos veces.

Un detalle que conviene saber: las piezas pequeñas se ablandan y pierden la nitidez de sus aristas según avanza la semana, sobre todo si sopla viento o hay deshielo. Los primeros días, del 4 al 7 de febrero de 2027, todo está impecable y hay menos gente que el fin de semana de cierre.

Susukino: hielo, no nieve, y solo de noche

Está a diez minutos andando al sur de Odori. Aquí hay unas 100 esculturas de hielo en lugar de nieve, y con la luz plana del invierno se ven lechosas y apagadas. Al caer la noche, el neón de bares e izakayas se refracta en el hielo y la calle cambia por completo. Están iluminadas hasta las 23:00 (las 22:00 el último día), y el mejor momento es entre las 19:30 y las 21:00 (Japan Guide). Hay un bar de hielo donde te sirven whisky en un vaso hecho, cómo no, de hielo. Susukino es también el sitio para comer jingisukan, la barbacoa de cordero de Hokkaido que se hace en la propia mesa. Daruma es el local legendario, pero en la semana del festival sus colas son absurdas y las sucursales pequeñas de la calle de al lado están casi a la misma altura.

La entrada es gratuita en los tres recintos. Reserva presupuesto para comer, no para entradas: ramen de miso, vieiras a la brasa, caldo de cangrejo caliente en vasos de papel, curry en sopa, leche caliente de Hokkaido, todo entre unos cientos y unos pocos miles de yenes.

Cómo llegar a Sapporo: vuelos y la trampa del shinkansen

Ningún vuelo de largo radio aterriza en el aeropuerto de New Chitose (CTS), la puerta de entrada a Sapporo (Welcome to Sapporo, transporte). Empieces en el continente que empieces, el esquema es el mismo: vuelas a Tokio (Haneda o Narita) u Osaka (Kansai) y de ahí coges un vuelo doméstico hacia el norte.

• El tramo internacional. Entre Haneda, Narita y Kansai reciben vuelos directos desde Europa, Norteamérica, Australia y toda Asia, y las rutas con una escala en Doha, Dubái, Estambul, Seúl, Taipéi, Singapur, Helsinki o algún hub norteamericano son de lo más habitual. La aerolínea importa mucho menos que aterrizar en HND, NRT o KIX con una conexión doméstica que no vaya demasiado justa.
• El tramo doméstico. Tokio-CTS dura unos 90 minutos y Osaka-CTS unas dos horas. ANA y JAL cubren ambas rutas muchas veces al día, y Skymark y (desde Narita) Peach bajan los precios; mira las tarifas con un par de meses de margen en lugar de dar por hecha una cifra fija. Haneda tiene muchas más frecuencias a Sapporo que Narita, y New Chitose conecta directamente con unas 30 ciudades japonesas (Travel Japan / JNTO).

El shinkansen no llega a Sapporo

Es el error de planificación más frecuente. El shinkansen de Hokkaido termina en Shin-Hakodate-Hokuto, no en Sapporo. De Tokio a Shin-Hakodate-Hokuto son varias horas en un Hayabusa, y allí hay que cambiar a un expreso limitado Hokuto para otras cuantas horas hasta Sapporo; consulta los horarios vigentes para saber la duración exacta. Es decir, un día entero con varios transbordos frente a un vuelo de 90 minutos. La prolongación hasta Sapporo está en obras, pero oficialmente se ha retrasado hasta finales del año fiscal 2038, así que no pinta nada en un viaje de febrero de 2027 ni en casi ninguno que estés organizando ahora.

Con eso queda resuelta también la cuestión del pase de tren para este tramo. Un pase nacional se amortiza en un circuito Tokio-Kioto-Osaka como el que planteamos en 10 días en Japón: de Tokio a Osaka, bien hecho. Si Hokkaido es una extensión invernal corta a la que llegas en avión, el pase normalmente no cubre ese trayecto. Compara el precio del vuelo doméstico con lo que realmente te ahorra el pase antes de decidirte.

El truco de la ruta

No vueles ida y vuelta a Tokio para luego tener que desandar el camino. Entra por Tokio u Osaka y sal por Sapporo (CTS), lo que las aerolíneas llaman billete open jaw o multidestino. Pasas los primeros días en Honshu quitándote el viaje de encima, subes al norte para el festival y emprendes la vuelta desde CTS sin rehacer el trayecto por tierra. Te ahorras un día entero y muchas veces cuesta más o menos lo mismo que una ida y vuelta normal. Resérvalo como una sola tarifa multidestino y no como dos billetes sueltos, para seguir protegido si una tormenta de nieve retrasa algún tramo.

Ritmo de llegada

Si para llegar cruzas más de cinco o seis husos horarios, date dos noches en Japón antes del festival: no querrás estar haciendo fotos de larga exposición a −8 °C mientras tu cuerpo insiste en que es la hora de comer. Adáptate a los horarios de comida locales desde el primer día.

Requisitos de entrada y tasas

A fecha de julio de 2026, la mayoría de los titulares de pasaportes de la UE, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, Corea, Singapur y México (unas 70 nacionalidades en total) pueden entrar en Japón como turistas hasta 90 días sin visado; confirma antes de viajar. La decisión corresponde a las autoridades japonesas, así que revisa tu caso en la lista de exenciones del Ministerio de Asuntos Exteriores antes de reservar nada, porque tanto la lista como sus condiciones cambian.

• Visit Japan Web. La web de registro previo de Japón (services.digital.go.jp) convierte tus declaraciones de inmigración y aduanas en un único código QR para los quioscos. Es opcional, pero ahorra un buen rato en una sala de llegadas abarrotada. Regístrate unos días antes.
• Tasa de salida: 3.000 ¥. El Impuesto Internacional al Turista de Japón se triplicó, de 1.000 ¥ a 3.000 ¥, el 1 de julio de 2026, y se cobra en cada salida internacional por aire o por mar sea cual sea tu nacionalidad (guía oficial de la Agencia Tributaria Nacional). Va incluido en el billete; nunca se paga en ventanilla. Hay dos exenciones que importan: bebés menores de dos años y pasajeros en tránsito que salen de Japón en las 24 horas siguientes a su llegada. Existe además una norma transitoria que conviene mirar si reservaste pronto: los billetes emitidos antes del cambio pueden conservar la tarifa antigua durante un tiempo, así que consulta la guía oficial si tu billete se emitió en el primer semestre de 2026.
• La JESTA aún no cuenta. La autorización previa al estilo de la ESTA para visitantes exentos de visado está prevista para 2028, de modo que no debería estar en vigor en febrero de 2027.

En inmigración te tomarán las huellas y una foto. Responde «turismo» y lo normal es que pases sin más.

De New Chitose a Sapporo: coge el tren

CTS está a unos 45 km al sureste del centro de Sapporo, y el tren le gana al autobús en casi cualquier caso.

El tren Airport de JR (Rapid y Special Rapid) llega a la estación de Sapporo en unos 37 minutos, con seis trenes Airport por hora en la franja central del día (JR Hokkaido, operador oficial). El billete ronda los 1.200 ¥; comprueba la cifra vigente en la web del operador antes de viajar. Lo cubren tanto el Japan Rail Pass nacional como el Hokkaido Rail Pass, y te deja a dos pasos del pasillo subterráneo que lleva hacia Odori.

En la semana del festival, paga el suplemento fijo de 1.000 ¥ del U-Seat para tener asiento reservado y portaequipajes en condiciones (JR Hokkaido subió el U-Seat con billete de papel de 840 ¥ a 1.000 ¥ con la revisión de horarios del 14 de marzo de 2026). Tras un día largo de viaje, lo último que quieres es pasarte media hora de pie en la plataforma con dos maletas.

El autobús limusina tarda alrededor de una hora hasta el centro de Sapporo y cuesta unos 1.500 ¥ el trayecto: solo compensa si tu hotel queda a trasmano de la estación de Sapporo y vas muy cargado.

Para todo lo demás, compra una tarjeta IC Kitaca o Suica en la estación del aeropuerto, o añade una Suica al móvil antes de aterrizar. Sirve en JR, metro, autobuses y en cualquier konbini. Cárgala con una cantidad razonable y olvídate.

¿JR Pass o Hokkaido Rail Pass?

Si combinas Honshu y Hokkaido, el Japan Rail Pass nacional puede salir a cuenta solo por los kilómetros de shinkansen, pero a 50.000 ¥ los siete días comprado en línea (53.000 ¥ si lo compras en agencia a partir del 1 de octubre de 2026), suma antes tus trayectos reales. Si llegas en avión y solo recorres Hokkaido, el que te interesa es el Hokkaido Rail Pass: 22.000 ¥ por 5 días, 28.000 ¥ por 7 o 37.000 ¥ por 10 si lo compras antes de viajar, y unos 1.000 ¥ más en la estación. Incluye trenes ilimitados de JR Hokkaido, con el traslado al aeropuerto y las excursiones a Otaru, Asahikawa y Noboribetsu. No cubre el metro de Sapporo ni el shinkansen de Hokkaido, y solo se vende a titulares de pasaporte no japonés.

Dónde alojarte y cuándo reservar

La semana del festival es la más cara del año para dormir en Sapporo. En el centro, las tarifas pueden duplicar lo que cuesta la misma habitación en noviembre (si es que queda alguna), y los alojamientos mejor situados se agotan con muchos meses de antelación.

• Odori: lo más cerca de las grandes esculturas. Sales por la puerta y ya estás en el festival.
• Susukino: el corazón de restaurantes y ramen de Sapporo, a diez minutos de Odori y justo encima del recinto de las esculturas de hielo.
• Estación de Sapporo: menos ambiente, pero ideal si vas a hacer muchas excursiones en tren.
• Otaru: a 30-40 minutos en JR, más tranquilo y más barato, y te deja en el pueblo para el Festival del Sendero de Luz de Nieve (más abajo).

Para 2027, cuenta hacia atrás desde el 4 de febrero y no hacia delante desde el día en que empiezas a planificar:

1. Alojamiento en Sapporo, con 6-12 meses de antelación. Para febrero de 2027 eso significa cerrar la habitación durante 2026; a finales del verano de 2026 los hoteles bien situados ya empiezan a escasear.
2. Vuelos internacionales, con 6-9 meses. Principios de febrero coincide con viajes nacionales japoneses, así que las tarifas baratas y los asientos con puntos vuelan pronto.
3. El vuelo doméstico a CTS, en cuanto tengas fijadas las fechas internacionales y nunca más tarde de noviembre de 2026, antes de que los precios suban con la avalancha de enero.
4. Excursiones, noches en ryokan y alquiler de esquís, antes de diciembre de 2026.

Un truco para el presupuesto: llega el 2 o el 3 de febrero en vez del 4, o vete el 12 en vez del 11. Las noches justo fuera del periodo oficial salen bastante más baratas.

Y una trampa: Hokkaido aplica una tasa local de alojamiento aparte del precio de la habitación, que se cobra en el establecimiento al hacer el check-in, no al reservar, y por eso acaba siendo una sorpresa al pagar. El importe varía según el municipio y el precio de la habitación, así que pregunta en tu hotel cuánto te tocará.

Más allá del festival

Tres días solo en Sapporo están bien. Una semana usando Sapporo como base está mucho mejor.

Otaru: entre treinta y cuarenta minutos en tren. Un canal cubierto de nieve flanqueado por viejos almacenes de piedra, talleres de vidrio y parte del mejor sushi de Japón, porque a Otaru llega buena parte del marisco de Hokkaido. El Festival del Sendero de Luz de Nieve coincide con las fechas de Sapporo: miles de farolillos de nieve moldeados a mano, con velas de verdad dentro, bordean el canal al anochecer. Ve a media tarde, mira cómo encienden los farolillos, cena sushi y vuelve en tren.

Festival del Hielo del lago Shikotsu: a una hora más o menos, de finales de enero a mediados de febrero. Con el agua del lago, famosa por su transparencia, rocían estructuras hasta formar esculturas que de noche se iluminan en azules, verdes y rojos intensos. Más pequeño, más extraño y con muchísima menos gente. Merece media jornada.

Niseko, Furano, Rusutsu: si esquías o haces snowboard, Hokkaido es uno de los mejores sitios del mundo para ello, con metros de nieve al año y una de las nieves polvo más secas que existen. Niseko es la famosa, a dos horas de Sapporo y llena de australianos; Furano y Rusutsu tienen una nieve comparable con menos aglomeraciones. Si solo tienes un día, Sapporo Teine está a 40 minutos del centro y es más que digna.

Noboribetsu Onsen: el pueblo termal por excelencia de Hokkaido, con las fumarolas sulfurosas del «Valle del Infierno» y ryokan como es debido. Después de dos días de pie sobre el hielo fotografiando castillos de nieve, una hora en un baño al aire libre con la nieve cayéndote en la cabeza es pura medicina. Si vas a pasar una sola noche fuera de Sapporo, que sea aquí; y si es tu primer baño japonés, lee antes el protocolo del onsen para primerizos.

Asahikawa y el hielo a la deriva: Asahikawa, a hora y media en tren, es conocida por el paseo invernal de los pingüinos del zoo de Asahiyama y por su propio pueblo del ramen. El hielo a la deriva del mar de Ojotsk empieza a llegar frente a Abashiri a finales de enero, y los cruceros rompehielos funcionan durante un par de meses después; Abashiri queda lejísimos de Sapporo en expreso limitado, así que consulta los horarios vigentes y cuenta con hacer noche. No hay nada en Japón que se le parezca ni de lejos.

El propio Sapporo: aquí se inventó el ramen de miso, así que busca una barra en el callejón Ramen Yokocho de Susukino y pídelo con mantequilla y maíz (sí, en serio). El curry en sopa es la otra especialidad, y Garaku, en el centro, es la referencia, cola incluida. Por la mañana, el mercado Nijo para un cuenco de arroz con cangrejo y erizo. Y aprende a moverte bajo tierra: Chika-Ho es el pasillo con calefacción que une la estación de Sapporo con Odori, y desde Odori la galería Pole Town, independiente, sigue hacia el sur hasta Susukino. Encadenando las dos cruzas el centro sin asomar la cabeza al frío. Úsalo sin parar.

Consejos prácticos para el frío

En febrero, Sapporo suele moverse entre −8 °C y 0 °C, con máximas medias rondando el punto de congelación y nieve casi todos los días. La sensación térmica por el viento baja aún más, y a los pocos días de abrir el festival las aceras se convierten en hielo de verdad.

Desde casa, trae una chaqueta bien aislada, impermeable y cortavientos, con capucha (no un plumífero de moda); botas aislantes y antideslizantes; guantes táctiles; gorro y braga para el cuello; gafas de sol, porque el reflejo de la nieve es serio; y bálsamo labial y crema hidratante densa, porque la sequedad te va a sorprender. No hace falta una maleta llena de ropa voluminosa para un viaje en el que solo una parte transcurre en Hokkaido: el resto lo compras en Sapporo.

• Capas térmicas HEATTECH de Uniqlo, de unos cientos a un par de miles de yenes cada una, en el Uniqlo que está a pocos minutos de la estación de Sapporo. Merino o sintético, nunca algodón.
• Crampones de quita y pon para las botas, desde unos cientos de yenes en Don Quijote, tiendas de conveniencia y tiendas de montaña. El hielo compactado de los paseos del festival es traicionero, y los crampones son lo que realmente lleva la gente de allí.
• Workman, la cadena japonesa de ropa de trabajo, vende chaquetas y guantes aislantes bastante más baratos que las marcas de montaña, por si lo que has traído no da la talla.
• Calentadores de manos kairo, a precio de calderilla en cualquier konbini, de un solo uso y válidos para casi todo el día. Compra diez el primer día y mételos en guantes, botas y bolsillos.

Los interiores de Sapporo tienen la calefacción a tope: entras en unos grandes almacenes con cuatro capas y al minuto estás sudando, así que vístete para poder quitarte ropa con facilidad.

Efectivo. Lleva un buen colchón en metálico: muchos puestos de comida, barras pequeñas de ramen, onsen y autobuses lanzadera no aceptan otra cosa. Los cajeros de 7-Eleven y de Japan Post admiten tarjetas extranjeras sin problema; los de bancos más pequeños, a menudo no.

Conectividad. Configura una eSIM antes de volar o hazte con una SIM o un router wifi portátil en New Chitose: aquí las apps de traducción y los mapas no son opcionales. El frío agota la batería del móvil enseguida, así que lleva una batería externa y guarda el teléfono en un bolsillo interior, pegado al cuerpo. Los enchufes son de tipo A, a 100 V.

Margen. Las nevadas fuertes retrasan vuelos y trenes con frecuencia: deja al menos un día de colchón antes del vuelo internacional de vuelta y contrata un seguro que cubra incidencias meteorológicas. Se puede conducir con un Permiso Internacional de Conducción expedido antes de salir de casa, pero en Hokkaido en invierno, mejor no. Un consuelo si te quedas atrapado: el Air Terminal Hotel, dentro de New Chitose, tiene su propio onsen, así que puedes darte un baño termal en el aeropuerto antes de volar.

Itinerario de ejemplo de 10 días

Más o menos así lo montaría yo para febrero de 2027, entrando por Tokio y saliendo por Sapporo.

1. Día 1 (1 de febrero): llegada a Tokio. Aterrizas, comes algo y a dormir.
2. Día 2: Tokio. Asakusa, Shibuya, quitarse el viaje de encima y cenar sushi.
3. Día 3: shinkansen a Kioto. Templos, Gion y cena kaiseki.
4. Día 4: Kioto, más una excursión a Nara.
5. Día 5 (5 de febrero): vuelo de Osaka Kansai a Sapporo (CTS), unas dos horas, sin volver a pasar por Tokio. Tren del aeropuerto hasta la ciudad, cena en Susukino y primer ramen de miso.
6. Día 6: Festival de la Nieve. Tsudome por la mañana si vas con niños, Odori desde media tarde y el hielo de Susukino de noche.
7. Día 7: Otaru. Sushi para comer y el Sendero de Luz de Nieve al anochecer.
8. Día 8: Festival del Hielo del lago Shikotsu, o un día de esquí en Teine o Niseko.
9. Día 9: onsen en Noboribetsu, o el mercado Nijo y el Museo de la Cerveza de Sapporo.
10. Día 10: vuelo de vuelta desde CTS. El billete conecta vía Tokio u Osaka, pero al ser una tarifa única te cuesta una escala, no un día.

Puedes alargarlo a 14 días añadiendo Hiroshima, Miyajima y Kanazawa en el tramo de Honshu. ¿Primer viaje a Japón? 2 semanas en Japón: itinerario completo para primerizos es el mejor punto de partida para la parte de Honshu, y si al final el invierno no es lo tuyo, nuestra guía sobre los colores del otoño en Japón defiende el otro extremo del año.

Tres pasos para ponerte en marcha

Voy al grano: no organizamos un circuito en grupo con salidas fijas por Hokkaido, y prefiero decirlo claramente antes que dar a entender lo contrario. Lo que hace Viatsy son itinerarios privados y a medida por Japón, y una etapa invernal en Sapporo encaja en ellos sin esfuerzo: el alojamiento cerrado antes de que los precios se dupliquen, el vuelo doméstico asegurado antes del repunte de enero, la ruta open jaw organizada para que vuelvas desde CTS sin desandar camino, y alguien localizable cuando una tormenta de nieve te cambia el día.

El 4-11 de febrero de 2027 ya está marcado en el calendario, así que lo que queda es poco y muy concreto:

1. Vuelve a confirmar las fechas en la web oficial del festival: cambian ligeramente de un año a otro, y los vuelos son lo caro de equivocar.
2. Calcula el precio de la combinación: llegada internacional a Tokio u Osaka más vuelo doméstico a CTS, frente a lo que un pase de tren te ahorraría de verdad en tu ruta real. Para una extensión a Hokkaido en avión, el vuelo suele salir ganando.
3. Reserva el alojamiento en Sapporo y después todo lo demás. Las habitaciones cerca de Odori en la semana del festival son lo más escaso de todo este plan.

Con esas tres cosas resueltas, el resto del viaje consiste en decidir cuántos cuencos de ramen cuentan como una sola comida. Si prefieres dejar toda la secuencia en manos de quien se dedica a ello, el Viaje a Japón 10 días: el Japón clásico recorre Tokio, Kioto, Osaka y los lugares de la UNESCO en torno a Nara en 10 días y admite sin problema una extensión a Hokkaido en febrero; el Viaje a Japón 15 días: Las maravillas de Japón hace lo mismo en 15 días totalmente privados, con los Alpes japoneses y noches en ryokan con onsen.

Solo información general, verificada en agosto de 2026; no constituye asesoramiento legal, migratorio, médico ni financiero. Las normas de entrada, permisos, tasas y precios cambian sin previo aviso; confirma con las fuentes oficiales para tu propia nacionalidad antes de reservar. Viatsy no asume responsabilidad alguna por el uso que se haga de este artículo.