Miyajima: la isla donde el santuario se mete en el mar

El nombre propio de la isla es Itsukushima, y se la consideraba tan sagrada que la gente común solo se acercaba en barca, pasando por debajo del gran **torii** en lugar de pisar la orilla. Esa puerta sigue en el agua sobre seis patas enormes de alcanforero, sostenida únicamente por su peso y por el lastre de piedra. Con la marea alta parece flotar; seis horas después se puede caminar por la arena mojada hasta la base y ver las monedas encajadas en las grietas. Las dos versiones merecen la pena, que es el mejor argumento para dormir aquí. El **santuario de Itsukushima** está construido sobre pilotes en el llano de marea: una sucesión de corredores bermellones y un escenario donde todavía se baila bugaku, la danza de corte. Al lado, el pabellón inacabado de Senjokaku —Hideyoshi murió antes de que lo techaran— se queda abierto al viento junto a una pagoda de cinco pisos. El pueblo de abajo huele a *momiji manju*, pastelitos con forma de hoja de arce rellenos de judía dulce y hechos al momento, y a ostras a la brasa, que la bahía cría en cantidades enormes. Detrás del santuario la isla se levanta en bosque. El **monte Misen** se sube en hora y media por bosque primario o se ataja con el teleférico, y arriba hay monos salvajes, una llama en la sala Reikado que dicen encendida desde que Kobo Daishi la prendió hace doce siglos, y una vista sobre las islas del mar interior de Seto. Los ciervos sika pasean por el embarcadero y se comen un mapa de papel si les dejas. A finales de noviembre los arces del valle de Momijidani lo tiñen todo de rojo.