Nara: donde los ciervos también hacen reverencia

Antes de Kioto estuvo Nara, capital de Japón durante casi todo el siglo VIII, y la escala de lo que se construyó entonces todavía sorprende. Todai-ji guarda un Buda de bronce de unos quince metros dentro de uno de los mayores edificios de madera del mundo, y la sala que se ve hoy es solo dos tercios de la original. Detrás, una columna con un agujero en la base reúne una cola de niños convencidos de que colarse por él da suerte.

Casi todo lo que hay que ver está dentro del parque de Nara, y allí viven también un millar de ciervos sika. Son salvajes, están protegidos como mensajeros de los dioses y muchos han aprendido a inclinarse para pedir una galleta shika-senbei, y a insistir con el hocico por la segunda. Desde el borde del parque un camino sube hasta Kasuga Taisha, un santuario sintoísta con tres mil faroles de piedra y bronce cubiertos de un musgo tan espeso que suaviza toda la subida. La pagoda de cinco pisos de Kofuku-ji, cubierta por obras de restauración hasta la década de 2030, marca el otro extremo, y detrás se levantan las laderas de hierba del monte Wakakusa.

Al sur del parque, Naramachi es la Nara tranquila: antiguas casas de comerciantes con celosías e interiores largos y estrechos, hoy tiendas de sake, cafeterías y museos diminutos. De aquí es el kakinoha-zushi, sushi de caballa envuelto en hoja de caqui, y en la calle Sanjo-dori todavía se golpea el mochi a una velocidad temeraria entre dos hombres y un mazo de madera. La mayoría viene medio día desde Kioto u Osaka; quien se queda hasta que los ciervos se echan al atardecer se lleva la mejor versión.