Guangzhou, Cantón a la mesa

Guangzhou comercia con el exterior desde hace más siglos que casi ninguna otra ciudad china, y esa vieja costumbre cantonesa de tratar con forasteros sigue a la vista: en los restaurantes de Oriente Medio de Xiaobei, en las calles de mayoristas africanos de Sanyuanli y en la Feria de Cantón, que dos veces al año llena hoteles enteros. El río de las Perlas la parte por la mitad, y el mejor plan sencillo aquí es un ferry nocturno o un paseo por el malecón con la Torre de Cantón retorciéndose en rosa y violeta en la otra orilla.

La historia queda cerca. La isla de Shamian conserva sus avenidas de banianos con bancos y consulados de la época de las concesiones. El templo ancestral del clan Chen, de 1894, es un escaparate de la artesanía cantonesa: frisos de figuras vidriadas en las cumbreras, granito tallado, forja y madera noble. El parque Yuexiu guarda la estatua de los Cinco Carneros del mito fundacional y un tramo de muralla Ming; el Templo de los Seis Banianos tiene su Pagoda Florida; y el Museo del Rey de Nanyue exhibe un traje funerario de jade hallado en 1983 en unas obras.

Pero se viene por el desayuno. El yum cha son horas de té y cestas de bambú —har gow, siu mai, cheung fun, arroz en hoja de loto, tartaletas de huevo— en las viejas casas de té de Liwan y Shangxiajiu; después llegan el ganso asado, los fideos wonton, las sopas de doble cocción y el congee de madrugada. Otoño e invierno son las estaciones amables. Guangzhou se combina de forma natural con Hong Kong y Guilin en el sur de China.