Changsha, guindilla, neón y el Xiangjiang

Changsha es la capital ruidosa y comilona de Hunan, una ciudad que ha convertido las cenas de madrugada y su propia cultura pop en un motivo serio para venir. Empieza en el agua: la Isla Naranja, un largo banco de arena en el río Xiangjiang coronado por una cabeza colosal del joven Mao Zedong, que estudió aquí y dedicó un poema al lugar. Al otro lado de la corriente, la montaña Yuelu se levanta entre alcanforeros y arces sobre la academia de Yuelu, escuela confuciana fundada en 976 y todavía en activo, con unos patios que están entre los rincones más silenciosos del centro de China.

El Museo Provincial de Hunan guarda los hallazgos de Mawangdui: la tumba de la dama Dai, enterrada en el 163 a. C. y recuperada tan intacta que su piel aún cedía al tacto, junto a estandartes de seda pintada y lacas que cambiaron lo que se sabía de la vida Han. Después la ciudad se vuelve contemporánea: el cañón de neón de la plaza Wuyi, los callejones deliberadamente retro de Wenheyou apilados dentro de un rascacielos y las colas eternas de las teterías Chayan Yuese.

Come con tolerancia a la guindilla. Hunan pica más y es más ácido que Sichuan: cerdo salteado con chiles verdes, cabeza de pescado al vapor bajo una manta roja de pimientos encurtidos y el tofu apestoso negro, frito y bañado en ajo y aceite de guindilla. Changsha es además la puerta en tren rápido a Zhangjiajie, tres horas al oeste, en una ruta larga por el interior de China.