Lhasa, la ciudad que camina en círculos
A 3.650 metros, Lhasa obliga a bajar el ritmo, y lo recompensa. Las mañanas empiezan en el Barkhor, el circuito de kora que rodea el templo de Jokhang: peregrinos de Amdo y Kham avanzan en el sentido de las agujas del reloj con molinillos de oración, el humo de enebro sube de los quemadores y los que se postran cuerpo a tierra van midiendo las losas con las manos. Dentro del Jokhang, corazón del budismo tibetano desde el siglo VII, cientos de lámparas de mantequilla iluminan la estatua de Jowo Shakyamuni que, según la tradición, trajo la princesa Wencheng desde Chang'an.
Por encima de todo, el Palacio de Potala trepa la Colina Roja con trece plantas de cal blanca y ocre; fue residencia de invierno de los Dalai Lamas hasta 1959 y su Palacio Rojo guarda las estupas funerarias de ocho de ellos. La entrada es con hora asignada y la subida es exigente: conviene aclimatarse un par de días antes. El palacio de verano, Norbulingka, es más amable, con jardines donde las familias hacen picnic durante el festival Shoton. En el monasterio de Sera, los debates de la tarde llenan el patio de palmadas; en Drepung, el mayor monasterio del mundo en su día, las celdas blancas se derraman por la ladera.
Entre visita y visita, Lhasa son casas de té: vasos infinitos de té dulce con leche, momos al vapor, té salado de mantequilla de yak y tsampa de cebada amasada a mano. Hay que saber que los viajeros extranjeros necesitan el Permiso de Viaje al Tíbet, tramitado con antelación, un detalle que conviene resolver pronto al planificar un viaje por China.
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